Инженерное оборудование

0
302

Инженерное оборудование — это системы водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции и электроснабжения.

Для водопровода в основном используют три вида труб: стальные оцинкованные, медные и металлопластиковые.

Стальные оцинкованные трубы — самые недорогие, но и самые недолговечные, срок их службы ограничен 15-20 годами (если ремонт делается качественно). Враг стальных оцинкованных труб — коррозия. При монтаже таких труб следует учесть следующее:

— соединения лучше выполнять на резьбе, а не на сварке;

— обратите внимание на то, чтобы соединительная арматура (уголки, муфта и пр.) также была оцинкованной;

— проследите за тем, чтобы после монтажа и до замуровки стыки были тщательно проверены на герметичность.

Медные трубы подвержены коррозии гораздо меньше стальных оцинкованных. Они обладают высокой пластичностью, что позволяет обойтись без многочисленных соединений. Теплый пол делают именно медной трубкой.

Металлопластиковые трубы изготавливаются двух-и трехслойными. Внутренний слой у этих труб выполнен из тонкой алюминиевой ленты, а наружные слои (один или два)— из пластика (молекулярно сшитый полиэтилен). Металлопластиковые трубы обладают, как и медные, высокой пластичностью, что позволяет обойтись без многочисленных соединений. Они совершенно не подвержены коррозии.

Для бесперебойной работы смесителей и другой сантехники нужно обязательно установить на вводных трубах холодной и горячей воды фильтры механической очистки. Они защитят смесители от кусков ржавчины, песчинок и других инородных частиц, «путешествующих» по трубам водопровода. В продаже встречаются самые разные модели фильтров (картриджные, промывные), поэтому и цены тоже разные. Но если денег немного, лучше купить картриджный фильтр с сетчатым картриджем. И тогда вполне достаточно раз в несколько месяцев, открутив гайку, снять и промыть проточной водой сетку фильтра.

Один из самых сложных и серьезных вопросов, с которым придется столкнуться при проведении сантехнических работ, — замена полотенцесушитель, доставшегося в наследство от старой сантехкабины. Его можно поменять на отечественный из нержавеющей стали или импортный из хромированной латуни. Главное — нужно обеспечить возможность его отключения от магистрали горячей воды на случай аварии. Поэтому сантехникам необходимо сделать для такого полотенцесушителя параллельную ветвь — байпас.

Одна из самых крупных статей расходов, с которой придется столкнуться при переоборудовании ванной комнаты— приобретение и установка сантехники: ванны, раковины, унитаза, смесителей и т.д.

В настоящее время в продаже имеется широкий выбор ванн: есть чугунные, стальные, акриловые, разных размеров и форм. По общему мнению, приятный дизайн, хорошее качество эмали, надежное устройство слива-перелива с хромированными или золочеными частями имеют французские и испанские ванны. Однако «ахиллесова пята» многих импортных ванн— слабые ножки. Дело в том, что зарубежные производители делают ножки ванн на винтах, чтобы можно было регулировать высоту. Получается вроде бы удобно, но не совсем надежно. Поэтому специалисты советуют в таких случаях сделать под днищем ванны дополнительную опору из кирпичей, укрепленных раствором.

Ванну устанавливают одновременно с прокладкой труб. Она выставляется по уровню, так как формой ванны уже предусмотрен необходимый уклон в сторону слива. При установке ванны необходимо учитывать уровень пола. Лучше сразу исключить возможность пользоваться ванной до окончания ремонта, так как, если над ней установить кран, то пользоваться им, а следовательно и ванной, будут очень активно, и весьма вероятны повреждения ванны. При покупке ванну желательно проверить, перевернув ее и положив на плоскость (края ванны должны находится в одной плоскости).

Что касается раковины, то обычно владельцы небольших ванных комнат при выборе руководствуются одним-единственным соображением — чтобы она была как можно меньше по ширине (ведь рядом будет стоять стиральная машина). В некоторых случаях решить проблему экономии места помогают угловые модели. При покупке понравившейся раковины необходимо проверить ее геометрическую форму. Особое внимание обратите на ту ее сторону, которая обращена к стене, — она должна быть абсолютно плоской. Тогда между раковиной и стеной не будет щелей.

Ассортимент унитазов (или, как обычно говорят, компактов), тоже разнообразен. Вам предложат самые разные модели: со ступенчатым или воронкообразным сбросом, ручкой или кнопкой слива. Кроме этого, бывают подвесные унитазы, модели с застенными бачками, вовсе без бачков и с раздельными кнопками слива (две клавиши: одна — экономичный слив воды, вторая — обычный). При покупке унитаза есть смысл обратить внимание на систему подводки воды к бачку: при нижней подводке вода, заполняя бачок, шумит меньше, при верхней — больше.

От правильного выбора смесителей для ванной комнаты и кухни зависит многое: и удобство пользования, и то, как часто придется менять «запчасти», и опять-таки экономия воды. Самую эффективную экономию воды дают только однорычаговые смесители (с шаровыми или керамическими картриджами). Опустил рычаг — и вода перекрыта. Поднял — снова течет вода той же температуры. Эти смесители настолько надежны, что многие зарубежные производители предоставляют на них 3, 5 и даже 10 лет гарантии. Но это относится, разумеется, к известным солидным фирмам.

В том случае, если вам приглянулись традиционные двухвентильные смесители с раздельной регулировкой по холодной и горячей воде, то они по крайней мере должны быть с керамическими дисками в кранбуксах. Иначе резиновые прокладки придется, как обычно, менять каждые 2-3 месяца.

С точки зрения потребителя, радиатор водяного отопления имеет две важные характеристики — тепловую мощность и рабочее давление. Таким образом, для пра-вильного выбора радиатора необходимо знать мощность, требующуюся для обогрева вашего помещения, и давление теплоносителя в сети.

Для определения потребной мощности следует умножить площадь помещения (в кв. м) на 100 Вт. Если ваши окна оборудованы хорошими стеклопакетами, умножьте получившуюся величину на 0,8, а если помещение угловое, используйте коэффициент 1,3. Рабочее давление в тепловой сети, а также какое максимальное давление используется при опрессовке», можно узнать в ДЭЗе или у дежурных сантехников. Исходя из полученных сведений, выбирайте радиаторы отопления.

Кратко рассмотрим преимущества и недостатки основных типов радиаторов в порядке возрастания их стоимости.

Чугунные радиаторы российского или белорусского производства. Главное преимущество — дешевизна. Недостатки — низкое рабочее давление, плохой внешний вид и высокий процент заводского брака. Теоретически довольно долговечные, однако наличие трещин и каверн из-за некачественного литья может достаточно быстро привести к протечкам.

Стальные панельные радиаторы — неплохой выбор для коттеджа. Однако не рекомендуется применять данные радиаторы в открытых (городских) тепловых сетях, поскольку в этих условиях их извилистые и узкие проводящие каналы быстро «зарастают», что приводит к непрогреву и интенсивной коррозии.

Алюминиевые радиаторы. Как правило, это высококачественные приборы, имеющие эстетичный внешний вид и хорошее лакокрасочное покрытие. Могут быть рассчитаны на высокое рабочее давление. Недостатки: высокая кислотность (рН) теплоносителя и наличие в нем абразивных микрочастиц (и то и другое характерно для наших тепловых сетей) приводит к систематическому разрушению оксидной пленки, естественным образом защищающей алюминий от коррозии, что резко сокращает срок службы радиаторов. Тем не менее, они достаточно долговечны.

Биметаллические радиаторы конструктивно представляют собой стальные водопроводящие каналы, находящиеся внутри алюминиевого оребрения. Таким образом,

все преимущества алюминиевых радиаторов сочетаются в этих приборах с высокой коррозионной стойкостью. Обычно рассчитаны на высокое (15-20 атм) давление. Если во-допроводящие трубки имеют достаточно большую толщину стенки (2 мм и более), а контакт алюминия с водой полностью отсутствует, срок службы такого радиатора .составляет не менее 50 лет. Очень хороший выбор для открытых (городских) тепловых сетей.

Стальные трубчатые радиаторы — наиболее дорогой (в расчете на кВт) тип радиаторов водяного отопления. Имеют оригинальный «округлый» дизайн и сварную конструкцию, снижающую возможность протечек в стыках между секциями. К числу недостатков (помимо цены) относится небольшая толщина стали (1 мм и менее), из которой они изготовлены.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что некачественный или неправильно подобранный радиатор в случае протечки не только испортит свежеуложенный дорогой паркет в вашей квартире (что само по себе обидно), но может залить два — три нижних этажа, а ведь не исключено, что ваши соседи снизу тоже только что закончили евроремонт… Требовать компенсацию они придут к вам. Поэтому рекомендуется приобретать радиаторы у специализирующихся в этой области фирм. При покупке вам должен быть выдан техпаспорт прибора на русском языке и надлежащим образом оформленный гарантийный талон. Не стесняйтесь требовать сертификат соответствия и гигиенический сертификат — по действующим правилам все отопительные радиаторы подлежат обязательной сертификации.

Канализационная сеть служит для стока использованной хозяйственно-бытовой воды. Внутренняя канализация представляет собой сеть трубопроводов — стояков, отводных труб и выпусков, соединенных с раковинами, ваннами, унитазами и пр.. Для внутренних сетей канализации применяются чугунные или пластмассовые трубы. Возможны также их комбинации. Диаметр отводящих труб от раковин, моек, ванн составляет 50 мм, от унитазов —100мм.

Если пластиковая канализация потекла не через 50 лет, а через 5, то виной тому, как правило, не трубы, а ошибки при их установке. Во-первых, при выборе не берется во внимание качество и материал труб, стимулом является лишь то, что трубы сделаны из пластика. Во-вторых, даже качественные трубы, но неправильно подобранные по марке и размерам, могут преждевременно выйти из строя. В-третьих, технология монтажа требует соблюдения некоторых правил — смонтированные с ошибками трубопроводы не прослужат долго.

Кроме того, нельзя при покупке пластиковых труб «проверять» их, вставляя одну в другую. Ведь на трубах и прокладках есть пыль и грязь, к тому же при введении труб «всухую» по нескольку раз происходит повреждение резиновых уплотнений. Правильно будет перед монтажом и трубы, и прокладки промыть от пыли и грязи, затем уплотнение смазать техническим вазелином, а на трубе, которую вводите, снять небольшую фаску (если ее нет).

Также нужно знать несколько основных положений для правильного подбора самих труб. Полимерные трубы бывают изготовленными из ПВХ, полипропилена и полиэтилена. Наиболее распространены первые два вида. Для каждого материала есть свои стандарты, поскольку они имеют различные характеристики. Толщина стенок канализационных труб тут является основным параметром.

Известно, что в большинстве случаев в канализационные трубы поступают стоки от стиральных, посудомоечных машин температурой до 90-95°С, значит, трубы должны спокойно переносить такой режим. Тонкостенные трубы ПВХ этого не выдерживают и быстро выходят из строя. Полипропиленовые— более устойчивы к воздействию температур, однако у них больший коэффициент линейного расширения, чем у ПВХ, что для канализационных труб не очень хорошо.

Для того чтобы облегчить выбор, стандарт 18О 3633 $се полимерные трубы классифицирует на тип «А» — для первичной и вторичной вентиляции, внутреннего ливневого трубопровода, и на тип «В» — для систем распределения сточных и канализационных вод. «А» – трубы имеют более тонкие стенки и меньшую стоимость, которая для неискушенного потребителя становится красной тряпкой — он покупает трубы именно типа «А» со всеми вытекающими отсюда последствиями в буквальном смысле.

Монтаж сантехники и системы канализации должен производить только профессионал. Все оборудование сегодня стоит немалых денег, а малейшая небрежность или неумелая работа могут потом дорого обойтись хозяевам в прямом и переносном смысле. Услуги по установке сантехнического оборудования, как правило, предлагают фирмы, торгующие сантехникой. Поэтому, если вы не уверены в том, что в составе вашей ремонтной бригады есть квалифицированные сантехники, разумнее принять предложение серьезной фирмы.

До начала ремонта квартиры продумайте расстановку мебели и запланируйте розетки, выключатели, дополнительное освещение в тех местах квартиры, где это необходимо.

Если ремонт квартиры делается в доме, которому больше 20 лет, и проводка в нем сделана алюминиевым проводом, то лучше ее всю сделать заново, потому что алюминий со временем стареет, теряя свою пластичность. Именно поэтому старые алюминиевые провода ломаются после нескольких изгибов. Иногда, чтобы добраться до излома, приходится долбить стену. Кроме того, при попадании на находящийся под напряжением алюминиевый провод влаги (при повреждении изоляции), этот металл начинает быстро разрушаться. Поэтому, производя ремонт квартиры, проводку лучше делать медным проводом.

Используйте для проводки освещения провод сечением 1,5 кв. мм, а для розеток — 2,5 кв. мм. Для кухни лучше сделать отдельную проводку (то есть, вывести ее на отдельный автомат) проводом в 2,5 или даже 4 кв. мм. Для электроплиты используется провод в 4 или 6 кв. мм. Для прокладки проводов в стенах делаются штробы, в них прокладываются пластмассовые трубки, в которые пропускаются провода. В случае аварии можно будет вытащить весь провод и заменить новым, не повреждая отделку квартиры.

Розетки следует выбирать с «внутренностями» из керамики, а не из пластмассы. В последнее время очень часто ставят розетки непосредственно в ванной (в основном для стиральных машин). Однако в помещениях с повышенной влажностью устанавливать розетки и выключатели нельзя. Не думайте, что от поражения электрическим током вас защитит «заземление», ведь в наших домах вместо заземления делают зануление, а это не одно и то же. Розетку для стиральной машины лучше ставить снаружи.

Провода от коробок ведутся только вертикально и горизонтально, но не по диагонали. Это делается для того, чтобы всегда представлять себе те места, где проходит провод. По окончании работ необходимо нарисовать схему проводки с указанием мест подключения новых проводов к старым, а также зон, где проходят провода.

Внимание! Сделанная неправильно электропроводка в вашей квартире представляет опасность не только для электроприборов, но и для жизни и здоровья вас и ваших близких. Все электротехнические работы должен выполнять квалифицированный мастер.

Приблизительной нормой для общего или фонового освещения ламп накаливания предлагается считать величину 20 Вт/кв.м. Таким образом, для гостиной размером 4×6 м потребуется 480 Вт, примерно так же рассчитывается освещение в ванных комнатах и холлах. Кухня в местах, где имеются рабочие поверхности, нуждается в освещении вдвое большем. И, напротив, в спальнях освещенность вдвое ниже, чем в гостиных и т.д.

Освещение в гостиных должно быть гибким и регулироваться в зависимости от настроения людей, их вида ситуационно обусловленной деятельности, а также времени суток и являться элементом дизайна.

В столовых фоновое освещение следует ослабить и с помощью местного источника высветить поверхность рабочего стола. Этот источник должен регулироваться по Высоте либо являться точно направленным потолочным светильником.

В напольных шкафах будут уместны внутренние светильники, автоматически включающиеся при открывании дверок.

В ванных комнатах необходимо умеренное фоновое освещение, создаваемое герметичным центральным источником света или несколькими «утопленными» приборами. Над раковиной уместна дополнительная лампа накаливания в арматуре, защищающей от брызг. Люминесцентная трубка несколько искажает цвета и потому не очень подходит там, где делают макияж.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here